Lo
primero que debemos saber es que no estamos comprando sonido profesional, que
marcas podrían considerarse profesionales? Tapco, Makie, Yamaha, JBL, Ev, RCF,
etc... A pesar de que hay varias review sobre esta marca "Alemana" T&V
demostrando que son bafles genéricos chinos donde se les pega una etiqueta con
una nueva marca y se vende como otro producto, no están tan mal, es decir, hay
que ver la relación precio producto. Una persona que busca un par de bafles
para su hogar y no quiere dejar su sueldo en un sistema de sonido de primera
marca, termina eligiendo estos bafles o los viejos Edifier (que para mi tienen
mejor calidad que estos pero con una salvedad que comentare más adelante).
Convengamos que por la relación potencia/calidad de sonido, son bafles
aceptables para un hogar, no están pensados para un audiofilo, ni para una
fiesta. Pero ¿Que equipo comercial (de supermercado) está pensado para esos
fines?, la mayoría de los sistemas de sonido que uno encuentra en un
supermercado son sistemas de bajas prestaciones, en cuanto a calidad de sonido
y/o potencia. Es como todo, existen herramientas de uso hogareño para que pepe
haga un agujero en la pared y cuelgue un perchero y existen herramientas de uso
profesional en donde el uso es mas intensivo y se requieren mejores
prestaciones, si uno busca calidad o potencia, tiene que ir a una casa de audio
de verdad y comprar un equipo de sonido Hi-End (a aquellos que les interese la
calidad) donde hablamos de una distorsión por intermodulación "THD"
del orden del <0,005%. Y si lo que quieren es hacer una fiesta en el parque
de una quinta, buscan un array de potencias con sus respectivos bafles y listo.
Pero tiene que estar claro que estos bafles o los Edifier, u otros, son bafles
hogareños que responden bien a un bolsillo estándar (claramente uno puede
establecer su fiesta con estos bafles o escuchar música clásica con ellos).
Cuando mencionaba antes, cuando hablo de una salvedad, es que tras haber trabajado varios años diseñando sistemas de sonido y reparando los mismos, si ustedes abren un Edifier, un T&V, etc... se van a encontrar con que los módulos amplificadores de audio (los integrados utilizados) son los mismos, es decir, uno dice Edifier es mejor que T&V (es discutible) pero en el 90% de los casos usan la misma electrónica, esto quiere decir, misma potencia, misma distorsión, misma calidad de sonido. Lo que podría cambiar seria el recinto acústico, la aislación acústica, los tubos de sintonía, los woofer, etc... (no son de kevlar... pero no están tan mal), los recintos acústicos (bafles) son de similar terminación entre T&V y Edifier, alguna que otra diferencia como que T&V usa tubos de sintonía de cartón.... eso me parece un descuido innecesario... En fin, Edifier suele poner en su web los circuitos integrados que utiliza como amplificadores por ejemplo TDA..... en cambio T&V no lo hace, esto para que nos sirve, bueno si uno sabe el integrado que utiliza puede buscar algo que se llama Datasheet y ahí mismo puede leer la especificación técnica del circuito integrado (suele ser de Philips la nomenclatura TDA) y puede ver ahí mismo la distorsión, potencia, etc... Tal vez no es algo que le interese a todo el público pero yo elijo así las cosas, me gusta saber qué es lo que estoy comprando sin dejarme llevar por el envoltorio. Por ejemplo otro punto a favor de Edifier, es que los modelos más altos usan circuitos integrados de la firma National Semiconductors (Nomenclatura que comienza con LM), estos integrados son similares a los antes mencionados TDA pero suelen tener mayor calidad de sonido, menor distorsión, y si se fijan Edifier los utiliza en sus bafles más costosos por ejemplo el R1900Tiii el cual incorpora un muy buen integrado, si mal no recuerdo un LM4766 que este anda pisándole los talones a la norma HiEnd, claro que no solo es el integrado, sino el tipo de transformador, el woofer, el recinto acústico, el control de tonos o preamplificador, etc... es todo el conjunto pero de base tiene un buen integrado. Ahora dejando estos modelos que salen de la gama para ir a la comparación mas común, un T&V Kurbis y un R1600T+ estos cuestan alrededor de $2000, el Kurbis tiene en su interior un TDA7265 (25+25W @ THD:0.01%) y el R1600T+ un TDA7269 (10+10W @ THD:0.03%), aparte de la potencia que como podemos ver el T&V tiene más del doble, también posee una menor distorsión, lo cual a mí, me llevaría a comprar los Kurbis en lugar de los R1600T+, eso no es todo, también los kurbis poseen un recinto acústico de mayores dimensiones y un diámetro de woofer mayor, esto nos da mejor respuesta de bajos.
Al que le interese puede ver los datasheet que les comentaba.
TDA7265 (http://pdf.datasheetcatalog.co... y TDA7269 (http://pdf.datasheetcatalog.co...
Ahora sigamos con otros equipos de sonido que generan mucha discusión en cuanto a potencia, calidad y marca. Los viejos conocidos como Muteki de Sony. Está claro que son sistemas de sonido que suenan bien y que tienen una potencia adecuada para el hogar, siempre se puede hilar fino en casi cualquier tecnología pero eso encarece los dispositivos y hace que solo un grupo con billetera selecta pueda adquirirlos. Estos sistemas Muteki al igual que otros juegos de bafles y minicomponentes de marca conocida tienen la costumbre de promocionar valores de potencia extremos e irracionales, por ejemplo los equipos con 30000W. Hay algo que se llama Termodinámica que establece que la energía nunca se pierde sino que se transforma y que en un sistema en donde el rendimiento es unitario, es decir que posee el mayor rendimiento posible, no se puede extraer mas energía de la que se ingresa. Cuando decimos que la energía se transforma y que no se puede extraer más de lo que se ingresa, podemos decir que ingresamos una determinada cantidad de energía, luego una parte se transforma en calor y luego el resto se divide en las otras secciones del circuito, es decir no todo va a la unidad de potencia del sistema de audio sino que hay que alimentar también el procesador de sonido, las bandejas de CD (si las tuviera), los controles de tono, etc… Vamos a ponerle valores a esta idea, Supongamos un equipo de sonido (vamos a dar el ejemplo de un muteki M7 que he reparado el año pasado, el mismo en su chapa trasera donde nos da los datos eléctricos: frecuencia, tensión, corriente, potencia, etc… datos que la empresa está obligada a proveer por razones de seguridad, es decir si uno compra una plancha tiene que saber la potencia de la misma ya que si la enchufa en una instalación que no soporta su consumo se correrán riesgos), Este M7 en su parte trasera tenia impreso que el dispositivo utilizaba hasta 250Vac, 50Hz y 400W, que quiere decir esto, que en el enchufe que pondremos en la pared extraerá hasta 400W, pero estos 400W van a los parlantes?, no… por razones de termodinámica hay una “Gran” parte que se disipa en calor, vamos a analizar desde el enchufe hasta el parlante, tenemos en primer lugar (suponiendo que no hay perdidas en cableados y conexiones) la fuente, en el caso de este M7 la fuente era del tipo lineal (he desarmado otras versiones con fuente SMPS) en el caso de la fuente lineal tenemos una perdida, esto quiere decir que donde ingresaban 400W egresan (en el caso analizado) unos 360W aproximadamente, luego de esto tenemos que alimentar la parte digital (el procesador de sonido), la pantalla del frente, los controles de tono, etc.. ahí no hay un consumo extremo pero al menos 20 a 30W de consumo había en dicha alimentación, seguimos descontando… ahora restan 330W, los amplificadores que utilizaba este M7 eran a transistores en clase AB, un amplificador en clase AB posee un rendimiento del orden del 60%, quedándonos así una potencia de salida global alrededor de 200W, esta potencia debe ser dividía entre todos sus parlantes, este M7 que me llego, tiene dos subwoofer, dos columnas, un central y dos surround. Claramente no todos los bafles soportan la misma potencia, los subwoofer y las columnas son las que más potencia soportan, hagamos un balance a ojo de esta potencia, por ejemplo 10W para cada surround, 20W para el central y ya nos quedan 160W ahora dividamos esto en 30W para cada torre y 50W para cada subwoofer. Ahí tenemos la potencia, que no está nada mal, 200W es una potencia muy alta para un hogar, pero el otro inconveniente que tienen estos sistemas de supermercado es que los recitos acústicos (el 70% de todo el sistema de sonido) son la mitad de plástico, poseen un volumen menor al necesario para que los bafles sean compactos, etc.. Esto reduce la respuesta de los bafles, es decir, este mismo amplificador que entrega 200W si tendría bafles bien sintonizados tendría un rendimiento mucho mas superior que con los bafles de stock. Ahora cuando lean en un minicomponente o equipo de música la leyenda de que tiene 20mil Watt tómense 2 minutos den vuelta el equipo y busquen junto al cable de alimentación el cuadro que dice que potencia tiene todo el sistema, de ahí tengan en cuenta que la potencia de salida será bastante menos que la que consume todo el sistema, en el caso del M7 fue prácticamente el 50%.
Cuando mencionaba antes, cuando hablo de una salvedad, es que tras haber trabajado varios años diseñando sistemas de sonido y reparando los mismos, si ustedes abren un Edifier, un T&V, etc... se van a encontrar con que los módulos amplificadores de audio (los integrados utilizados) son los mismos, es decir, uno dice Edifier es mejor que T&V (es discutible) pero en el 90% de los casos usan la misma electrónica, esto quiere decir, misma potencia, misma distorsión, misma calidad de sonido. Lo que podría cambiar seria el recinto acústico, la aislación acústica, los tubos de sintonía, los woofer, etc... (no son de kevlar... pero no están tan mal), los recintos acústicos (bafles) son de similar terminación entre T&V y Edifier, alguna que otra diferencia como que T&V usa tubos de sintonía de cartón.... eso me parece un descuido innecesario... En fin, Edifier suele poner en su web los circuitos integrados que utiliza como amplificadores por ejemplo TDA..... en cambio T&V no lo hace, esto para que nos sirve, bueno si uno sabe el integrado que utiliza puede buscar algo que se llama Datasheet y ahí mismo puede leer la especificación técnica del circuito integrado (suele ser de Philips la nomenclatura TDA) y puede ver ahí mismo la distorsión, potencia, etc... Tal vez no es algo que le interese a todo el público pero yo elijo así las cosas, me gusta saber qué es lo que estoy comprando sin dejarme llevar por el envoltorio. Por ejemplo otro punto a favor de Edifier, es que los modelos más altos usan circuitos integrados de la firma National Semiconductors (Nomenclatura que comienza con LM), estos integrados son similares a los antes mencionados TDA pero suelen tener mayor calidad de sonido, menor distorsión, y si se fijan Edifier los utiliza en sus bafles más costosos por ejemplo el R1900Tiii el cual incorpora un muy buen integrado, si mal no recuerdo un LM4766 que este anda pisándole los talones a la norma HiEnd, claro que no solo es el integrado, sino el tipo de transformador, el woofer, el recinto acústico, el control de tonos o preamplificador, etc... es todo el conjunto pero de base tiene un buen integrado. Ahora dejando estos modelos que salen de la gama para ir a la comparación mas común, un T&V Kurbis y un R1600T+ estos cuestan alrededor de $2000, el Kurbis tiene en su interior un TDA7265 (25+25W @ THD:0.01%) y el R1600T+ un TDA7269 (10+10W @ THD:0.03%), aparte de la potencia que como podemos ver el T&V tiene más del doble, también posee una menor distorsión, lo cual a mí, me llevaría a comprar los Kurbis en lugar de los R1600T+, eso no es todo, también los kurbis poseen un recinto acústico de mayores dimensiones y un diámetro de woofer mayor, esto nos da mejor respuesta de bajos.
Al que le interese puede ver los datasheet que les comentaba.
TDA7265 (http://pdf.datasheetcatalog.co... y TDA7269 (http://pdf.datasheetcatalog.co...
Ahora sigamos con otros equipos de sonido que generan mucha discusión en cuanto a potencia, calidad y marca. Los viejos conocidos como Muteki de Sony. Está claro que son sistemas de sonido que suenan bien y que tienen una potencia adecuada para el hogar, siempre se puede hilar fino en casi cualquier tecnología pero eso encarece los dispositivos y hace que solo un grupo con billetera selecta pueda adquirirlos. Estos sistemas Muteki al igual que otros juegos de bafles y minicomponentes de marca conocida tienen la costumbre de promocionar valores de potencia extremos e irracionales, por ejemplo los equipos con 30000W. Hay algo que se llama Termodinámica que establece que la energía nunca se pierde sino que se transforma y que en un sistema en donde el rendimiento es unitario, es decir que posee el mayor rendimiento posible, no se puede extraer mas energía de la que se ingresa. Cuando decimos que la energía se transforma y que no se puede extraer más de lo que se ingresa, podemos decir que ingresamos una determinada cantidad de energía, luego una parte se transforma en calor y luego el resto se divide en las otras secciones del circuito, es decir no todo va a la unidad de potencia del sistema de audio sino que hay que alimentar también el procesador de sonido, las bandejas de CD (si las tuviera), los controles de tono, etc… Vamos a ponerle valores a esta idea, Supongamos un equipo de sonido (vamos a dar el ejemplo de un muteki M7 que he reparado el año pasado, el mismo en su chapa trasera donde nos da los datos eléctricos: frecuencia, tensión, corriente, potencia, etc… datos que la empresa está obligada a proveer por razones de seguridad, es decir si uno compra una plancha tiene que saber la potencia de la misma ya que si la enchufa en una instalación que no soporta su consumo se correrán riesgos), Este M7 en su parte trasera tenia impreso que el dispositivo utilizaba hasta 250Vac, 50Hz y 400W, que quiere decir esto, que en el enchufe que pondremos en la pared extraerá hasta 400W, pero estos 400W van a los parlantes?, no… por razones de termodinámica hay una “Gran” parte que se disipa en calor, vamos a analizar desde el enchufe hasta el parlante, tenemos en primer lugar (suponiendo que no hay perdidas en cableados y conexiones) la fuente, en el caso de este M7 la fuente era del tipo lineal (he desarmado otras versiones con fuente SMPS) en el caso de la fuente lineal tenemos una perdida, esto quiere decir que donde ingresaban 400W egresan (en el caso analizado) unos 360W aproximadamente, luego de esto tenemos que alimentar la parte digital (el procesador de sonido), la pantalla del frente, los controles de tono, etc.. ahí no hay un consumo extremo pero al menos 20 a 30W de consumo había en dicha alimentación, seguimos descontando… ahora restan 330W, los amplificadores que utilizaba este M7 eran a transistores en clase AB, un amplificador en clase AB posee un rendimiento del orden del 60%, quedándonos así una potencia de salida global alrededor de 200W, esta potencia debe ser dividía entre todos sus parlantes, este M7 que me llego, tiene dos subwoofer, dos columnas, un central y dos surround. Claramente no todos los bafles soportan la misma potencia, los subwoofer y las columnas son las que más potencia soportan, hagamos un balance a ojo de esta potencia, por ejemplo 10W para cada surround, 20W para el central y ya nos quedan 160W ahora dividamos esto en 30W para cada torre y 50W para cada subwoofer. Ahí tenemos la potencia, que no está nada mal, 200W es una potencia muy alta para un hogar, pero el otro inconveniente que tienen estos sistemas de supermercado es que los recitos acústicos (el 70% de todo el sistema de sonido) son la mitad de plástico, poseen un volumen menor al necesario para que los bafles sean compactos, etc.. Esto reduce la respuesta de los bafles, es decir, este mismo amplificador que entrega 200W si tendría bafles bien sintonizados tendría un rendimiento mucho mas superior que con los bafles de stock. Ahora cuando lean en un minicomponente o equipo de música la leyenda de que tiene 20mil Watt tómense 2 minutos den vuelta el equipo y busquen junto al cable de alimentación el cuadro que dice que potencia tiene todo el sistema, de ahí tengan en cuenta que la potencia de salida será bastante menos que la que consume todo el sistema, en el caso del M7 fue prácticamente el 50%.
Por último
también tenemos que hablar de la calidad, esto ya es un dato que deben buscar
en el manual del fabricante, por ejemplo Sony en su Muteki tiene una hoja que
nos dice estos parámetros eléctricos (potencia, tensión, corriente, potencia
real de salida, sensibilidad, etc..) también nos dice la distorsión por intermodulación
que es un dato a tener en cuenta si uno quiere un sistema de calidad de sonido.
Está
claro que tener un sistema Hi-End, que tenga una distorsión menor a 0.001% con
los mejores bafles, si la fuente de sonido es un reproductor MP3 con un archivo
de sonido grabado con el micrófono del celular y a 64kbps… no tendría ningún sentido,
no va a ser la culpa del sistema de sonido, sino de la fuente que es de baja
calidad, hace falta también tener un reproductor de sonido que se mantenga en
una distorsión similar a la del sistema de potencia y un archivo de música de
iguales características.
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